Сохранение влажности в черноземе
02.10.2011, zhtavПросмотров:477
Общеизвестно, что черноземные почвы могут иметь разнообразную структуру. Если чернозем не был предварительно обработан, тогда наблюдаем сбитый слитный покров. В этих условиях он невероятно плохо проницаем для дождевой жидкости; проливной дождь остается в углублениях или же в существенном количестве стекает по верхнему слою грунта. Если поместить мокрый чернозем в бак, просверлить на дне проем, и насколько возможно уплотнить почву, нам будет непросто довести до такой существенной плотности, которую обретает чернозем сам по себе, если он не вспахивался длительное время.
Если к этому черноземному слою, который мы принудительно уплотнили, залить водой, тогда мы будем наблюдать, что влага не протечет через него в течение двух дней при высоте покрова грунта не больше 20—25 см. Бесспорно, что данное состояние черноземной почвы чрезвычайно отрицательно для сохранения в нем сырости; также это отрицательно влияет на накопления в грунте воды. В черноземе большой плотности по всей глубине возникают ультратонкие колодцы, с помощью которых жидкость свободно может двигаться к наружному слою, где происходит испарение в атмосферу. Следовательно чернозем плотного строения скоро пересыхает в сухую погоду до внушительной глубины.
Когда черноземную почву взрыхлить в состояние порошка, можно допустить, что этими операциями мы придаем ей предельный показатель рыхлости. Указанное состояние, мы именуем пышным, до такого состояния чернозем легче всего приводится после прошедших дождей, если почву слишком хорошо разбороновать. Данная структура чернозема также невероятно отрицательна для сбережения в нем сырости.
Если порошкообразную черноземную почву поместить в сосуд и проделать снизу проем и вслед нальем туда воды, тогда мы заметим, что часть крупиц сверху порошкообразного покрова удивительно быстро сольются, и в том случае когда они будут мокрые, тогда и соединяться между собою и создадут плохо проницаемый для жидкости пласт.
На порошкообразном паханном поле, при обильных дождях создается схожий трудно проницаемый пласт, и часто можно наблюдать, что по верхнему слою такой почвы стекает в избытке вода из под проливного дождя, а между прочем грунт остается мокрой только на поверхности: на большей глубине мы выявим полностью сухую землю.
При появлении корки на внешнем слое порошкообразного грунта вода в вспаханном пласте, очень быстро растрачивается, точно так же как и в не обработанной земледельческими орудиями почве. Жидкость в земле прилипает к более плотным частицам почвы, а так как слой на поверхности в аналогичных ситуациях является самым плотным уровнем вспаханной почвы, поэтому жидкость быстро притягивается к поверхности грунта и впоследствии мгновенно испаряется в атмосферу. Следственно порошкообразная почва с корочкой снаружи представляет одно из негативных факторов для чернозема, если исходить из того чтобы сохранить в нем вл ... Читать дальше »

Как вырастить сад с малым количеством полива
10.09.2011, newendПросмотров:471
Как вырастить такой сад с малым количеством полива


Пожалуй, не найдется человека, который не мечтает, чтоб на заднем дворе его дома рос прекрасный сад. Который дает большие урожаи вишен, абрикосов, груш или яблок. Но как вырастить такой урожай, если почва каменистая, а полива почти нет? Ведь всем известно, что в первый год жизни деревья требуют обязательного полива. В этой статье о садоводстве вы узнаете, как вырастить сад c минимальными затратами воды.

Когда у меня появился первый участок, на котором не то что была вода, на нем даже дома не стояло, а был только залит фундамент. Я задумался как мне вырастить небольшой сад. Выбрав место и закупив несколько десятков разнообразных саженцев, я неожиданно понял что, не поливая растения (а у нас в краснодарском крае скажу вам достаточно жарко) я не только не выращу сада, но и потеряю все саженцы. После недолгих раздумий я стал искать выход в создавшейся ситуации в интернете. И как-то раз безумно огромные дебри интернета привели меня на этот замечательный форум садоводство. Тут я познакомился с одним садоводом, который поделился опытом, как они на своей родине Узбекистане, выращивают сады на абсолютно пустынных землях.

После недолгих раздумий я тоже решил попробовать применить эту технологию. Результат меня, честно говоря, сильно поразил. Я ни как не ожидал, что с таким маленьким количеством воды можно вырастить целый сад. И теперь я хочу поделиться со всеми этой простой и дешевой технологией выращивания сада.
Для того чтоб вырос сад на безводных землях достаточно купить саженцы и набрать пятилитровых пластиковых бутылок.

Пластиковых бутылок потребуется как раз столько, сколько вы собираетесь саженцев сажать. И вот прикопав саженец на первый раз его надо обязательно сильно полить водой. Это поможет деревцу хорошо укорениться. Дальше все настолько просто, что у каждого это получится.

Рядом с нашим саженцем вкапываем толстую сухую ветку примерно высотой с метр. К ней горлышком вниз привязываем при помощи проволоки пластиковые бутылку. В крышке бутылке делаем маленькую дырочку, чтоб вода налилась, а медленно капала. После того как вы нальете в нее воду и правильно установите бутылку надо привязать небольшой прутик так чтоб вода капающая с бутылки попадала на прутик и после стекая попала на ствол вашего саженца.

Надо отрегулировать поток воды так чтоб вода заканчивалась только за 48 часов. После вы даете 24 часа и опять заполняете бутылку водой. При помощи такого орошения саженцы растут быстро и ни когда не засыхают. Удачи вам в вашем деле!

Щетинистый червец
09.08.2011, nagorskiy88Просмотров:399
Летом прошлого года листья старых кустов винограда стали желтеть и опадать. Часть соцветий засохли. На уцелевших гроздьях ягоды в середине лета отставали в росте и усыхали. Ни на листьях, ни на гроздьях вредителя не нашел. Стал снимать старую кору и увидел под ней множество мелких желтых жучков, покрытых густым пушком. Собрал их вместе с корой и сжег. Чахнут кусты и в этом году. Наверное, придется с ними расставаться. Ведь в литературе не нашел ничего об этом вредителе…
Описанный вами вредитель — щетинистый червец. Виноградари юга Украины, где он чаще всего появляется на растениях, называют его червецом-стервецом. Он высасывает из лозы сок, а летом уничтожает листья и молодые побеги.
Если внимательно посмотреть под кору старого куста винограда, то можно увидеть взрослых особей желтого ил и розового цвета, покрытых густым хлопьевидным пушком длиной 4 мм и шириной около 2 мм, пишет infa.kharkov.ua. По бокам у вредителя расположены короткие тонкие щетинки, а на конце брюшка — две длинные. Личинки похожи на взрослых особей, но меньше их по размерам. В популяции преобладают самки. За вегетацию развивается три поколения. Зимуют взрослые насекомые и личинки в трещинах старой коры.
Весной, когда начинается движение сока, щетинистые червецы питаются им. В начале мая самки достигают половой зрелости и откладывают яйца. Через две недели отрождаются личинки, которые переходят на развивающиеся побеги, листья и соцветия. Второе покаление появляется в июне, и насекомые питаются уже соками молодых побегов, ягод, листьев. Поэтому виноград буквально чахнет на глазах. Личинки третьего поколения питаются в августе-октябре соком созревших ягод. В конце октября взрослые самки и часть личинок уходят на зимовку.
Чтобы не допустить развития щетинистого червеца на виноградных кустах, необходимо очень аккуратно очистить штамбы и рукава от старой коры (не повреждая молодую) и сжечь ее. А ранней весной после очередной чистки обработать кусты специально предназначенной для этого минерально-масляной эмульсией или инсектицидом контактного действия.</p>

Особенности собственной технологии посадки и обрезки
24.04.2011, makerПросмотров:716
За свою жизнь я посадил и продолжаю сажать немалое количество саженцев плодовых деревьев. Нередко ошибался, набивал шишки, но на них же и учился.

Время посадки. Одни садоводы-любители считают, что лучшее время посадки — осень, другие — весна. Кто прав? Считаю, что правы и те и другие, но с условием: саженцы, которые сажают весной, должны быть выкопаны осенью. И это связано с состоянием корневой системы. У саженцев, выкопанных осенью, корни слегка подрезаются (освежаются) и в таком виде посадочный материал укладывается в траншеи на хранение. У меня не было случая чтобы саженцы в прикопке пострадали от морозов, в то время как с невыкопанными из школки саженцами такое бывало, особенно с персиками. Некоторые любители дополнительно утепляют прикопку кукурузной ботвой, а один из селян умудрился таким образом укрыть весь виноградник. И что же? — виноградник пропал из-за нашествия мышей и крыс. У прикопанных саженцев за зиму залечиваются срезы корней, на них образуется каллюс и появляются зачатки новых корней. Высаженные даже с распущенными почками, они дают 100%-ную приживаемость. Печальней обстоит дело с саженцами, выкопанными весной для посадки. Свежие раны на корневой системе не успевают затянуться, поэтому через них земля высасывает питательные вещества саженца, что нередко приводит к его гибели. Я предпочитаю сажать плодовые поздно осенью, когда земля влажная и нет нужды в дополнительном поливе. Если земля не промерзла, то сажаю и всю зиму. Для защиты от морозов привитых одногодичных саженцев я забеливаю у них стволик и окучиваю на 20—30 см выше места прививки, а весной вовремя раскрываю, формируя вокруг саженца лунку для сбора природных осадков и поливной воды. Важно знать, что морозостойкость саженцев повышается постепенно. Посадка саженцев. Ямки делаю в соответствии с объемом корневой системы, в среднем 30Х30Х(50—60) см для однолеток. Ямки ничем не заправляю и начинаю закрывать с верхнего слоя земли. Расправляю корни и слежу, чтобы все они были направлены вниз. В связи с этим вспоминаю случай из прошлого. У нас в колхозе высадили грушевый сад. Он засаживался в два приема совершенно одинаковым посадочным материалом по возрасту, сорту, подвоям, но разница между двумя его половинами после посадки была разительной. В первой части деревья росли как на дрожжах, во второй — чахли. Я предположил, что во второй половине саженцы груши были высажены так, что корни выворачивались вверх, что и оказалось на самом деле. При посадке саженцев с немочковатой, а стержневой корневой системой я использую болтушку для их замачивания. Делаю ее следующим образом: беру по одной части земли, глины, песка и компоста (коровьего или лучше телячьего навоза). Добавляю воду и хорошо перемешиваю до консистенции сметаны. Такая болтушка полезна для саженцев тем, что глина и песок обеспечивают за счет своей вязкости хорошее прилипание корней к грунту, что немаловажно при засухе, когда корни могут оторваться от грунта. А земля и компост на первых порах служат как микроподкормка ... Читать дальше »


Посильное противостояние . (Защита растений )
24.04.2011, makerПросмотров:514
Сложнее всего приходится таким нежным культурам, как томат и огурец, которые не переносят влажного воздуха. Поэтому его нужно... подсушить. На садовом участке поступают так: на почве расстилают черную пленку, растения свободно укрывают нетканым материалом, и роса не попадает на листья. Иногда устанавливают гигрометры (измеритель влажности), с помощью обычных бытовых вентиляторов при необходимости усиливают проветривание теплиц. Над растущими в открытом грунте растениями возводят крышу из прозрачного материала (чаше всего поликарбоната).

В августе растения поливают только по утрам, причем томаты - не чаще чем 1 раз в 10 дней. В прохладную сырую погоду поливы вообще не нужны, лучше лишний раз разрыхлить почву или же просто засыпать ее слоем измельченных сорняков, перепревшими опилками или недозревшим компостом. Если дни стоят прохладные, то сверху замульчированную грядку стоит дополнительно укрыть черным нетканым материалом или пленкой. Это позволит почве лучше прогреваться: ведь мульча - отличный теплоизолятор. Да и споры патогенных грибов, сохраняющиеся в почве, из-под такой «шубки» уже не смогут выбраться наружу.

Огурцы, конечно, поливать приходится несколько чаще - хотя бы 1 раз в 2-3 дня. В воду для полива (как томатов, так и огурцов) стоит добавить золу-по паре горстей на 10-литровое ведро: она увеличивает устойчивость растений к болезням и улучшает вкус плодов. Вместо золы можно использовать водорастворимое фосфор- но-калийное удобрение. Азот из подкормок сейчас лучше всего исключить, ведь он способствует быстрому развитию заболеваний. Неплохой результат дают профилактические опрыскивания антистрессантами и иммуностимуляторами (нарцисс, циркон, эпин-экстра и др.).

Болезней у томата и огурца очень много, а постоянная борьба с ними и опрыскивание всевозможными препаратами увеличивают устойчивость патогенных грибов и бактерий к ядам. И химикаты, которые были эффективны в прошлом году, в этот раз могут не сработать. А ведь многие болезни развиваются стремительно, буквально за с читаные дни «сжигая» растения. Такой агрессивностью отличается, в частности, фитофтороз, поражающий пасленовые культуры - томат, картофель, перец, баклажан, физалис. Первые признаки заболевания проявляются на картофеле, так как именно на клубнях фитофтора сохраняется зимой. Вначале круглые бурые пятна невелики размером и вроде бы не опасны. Но разрастаются они очень быстро, и уже через неделю поле выглядит так, словно его обожгло огнем: растения побурели и засохли.

Как показывает опыт, если появились первые признаки заболевания, лечить растения уже бесполезно. Если, конечно, не опрыскать их самыми мощными препаратами, такими как придомовый МЦ.

Работать с ним надо, соблюдая технику безопасности - готовить и применять рабочий раствор нужно обязательно в респираторе и защитных очках. Кстати, мизерное количество яда даже по истечении периода ожидания все же остается в плодах.

Так что основное внимание сейчас нужно отдать именно проф ... Читать дальше »


1 2 »