За свою жизнь я посадил и продолжаю сажать немалое количество саженцев плодовых деревьев. Нередко ошибался, набивал шишки, но на них же и учился.

Время посадки. Одни садоводы-любители считают, что лучшее время посадки — осень, другие — весна. Кто прав? Считаю, что правы и те и другие, но с условием: саженцы, которые сажают весной, должны быть выкопаны осенью. И это связано с состоянием корневой системы. У саженцев, выкопанных осенью, корни слегка подрезаются (освежаются) и в таком виде посадочный материал укладывается в траншеи на хранение. У меня не было случая чтобы саженцы в прикопке пострадали от морозов, в то время как с невыкопанными из школки саженцами такое бывало, особенно с персиками. Некоторые любители дополнительно утепляют прикопку кукурузной ботвой, а один из селян умудрился таким образом укрыть весь виноградник. И что же? — виноградник пропал из-за нашествия мышей и крыс. У прикопанных саженцев за зиму залечиваются срезы корней, на них образуется каллюс и появляются зачатки новых корней. Высаженные даже с распущенными почками, они дают 100%-ную приживаемость. Печальней обстоит дело с саженцами, выкопанными весной для посадки. Свежие раны на корневой системе не успевают затянуться, поэтому через них земля высасывает питательные вещества саженца, что нередко приводит к его гибели. Я предпочитаю сажать плодовые поздно осенью, когда земля влажная и нет нужды в дополнительном поливе. Если земля не промерзла, то сажаю и всю зиму. Для защиты от морозов привитых одногодичных саженцев я забеливаю у них стволик и окучиваю на 20—30 см выше места прививки, а весной вовремя раскрываю, формируя вокруг саженца лунку для сбора природных осадков и поливной воды. Важно знать, что морозостойкость саженцев повышается постепенно. Посадка саженцев. Ямки делаю в соответствии с объемом корневой системы, в среднем 30Х30Х(50—60) см для однолеток. Ямки ничем не заправляю и начинаю закрывать с верхнего слоя земли. Расправляю корни и слежу, чтобы все они были направлены вниз. В связи с этим вспоминаю случай из прошлого. У нас в колхозе высадили грушевый сад. Он засаживался в два приема совершенно одинаковым посадочным материалом по возрасту, сорту, подвоям, но разница между двумя его половинами после посадки была разительной. В первой части деревья росли как на дрожжах, во второй — чахли. Я предположил, что во второй половине саженцы груши были высажены так, что корни выворачивались вверх, что и оказалось на самом деле. При посадке саженцев с немочковатой, а стержневой корневой системой я использую болтушку для их замачивания. Делаю ее следующим образом: беру по одной части земли, глины, песка и компоста (коровьего или лучше телячьего навоза). Добавляю воду и хорошо перемешиваю до консистенции сметаны. Такая болтушка полезна для саженцев тем, что глина и песок обеспечивают за счет своей вязкости хорошее прилипание корней к грунту, что немаловажно при засухе, когда корни могут оторваться от грунта. А земля и компост на первых порах служат как микроподкормка. Когда и зачем нужна обрезка. Поделюсь своими соображениями на этот счет. Так как значительная часть корневой системы саженцев остается в школке питомника после выкопки, а мы еще подрезаем ее при посадке, то оставшиеся корни просто не в состоянии полноценно питать неукорененный саженец. Если обычно его обрезают на высоте 80—120 см, то на своем садовом участке я оставляю длину саженца в среднем на уровне 60 см от места прививки. Чем короче обрезан саженец, тем быстрее он утолщается, а следовательно, больше питательных веществ получит верхняя часть дерева. И наоборот. Однолетние саженцы, кроме персиков, обрезаю только весной на указанную выше высоту, на 2 мм выше начала почки под углом 15°вниз. Если хоть чуточку отклониться от этих условий, то при несоблюдении высоты среза на верхушке образуется сучок (штурпак), который будет мешать разрастанию побегов, а срез, сделанный под иным углом уклона, не покроется каллусом. Затем сразу же после этой операции верхние 4—5 почек для защиты их от почковых долгоносиков я в обязательном порядке накрываю полоской капронового чулка (один чулок идет на 50—100 саженцев). Снимаю капроновые полоски с распусканием почек.4 Если немного задержался, ничего страшного. Бывает, что они пробивают капрон, и остается только аккуратно снять его. Это самый надежный способ защиты от вредителей. Некоторые садоводы используют с этой целью целлофановые мешочки, но совершенно зря, поскольку из-за парникового эффекта почки могут запариться. Если же количество посаженных саженцев исчисляется сотнями и более, то рекомендую применить для их обработки в год посадки мелкодисперсный распылитель типа «Росинка». На второй и в последующие годы обрезку провожу только после набухания почек, которые потом быстро распускаются и уже не «вкусны» для долгоносика. Для замазывания срезов при обрезке кое-кто использует, помимо садового вара, несоленое сало, маргарин. Я же применяю в этих целях остаток болтушки или землю, предварительно ее замачивая. Но посаженный саженец — еще не дерево. Чтобы он им стал, предстоит сформировать хорошую крону. Выскажу в этой связи несколько пожеланий. Прежде всего не бойтесь обрезать ту или иную ветку. Попробуйте провести такой эксперимент. Посадите два саженца персика. Одному дайте расти произвольно (без обрезки), а другой обрезайте, удаляя около 70% древесины. При первых же урожаях вы сами увидите результат. Первое дерево будет облеплено мелкими и безвкусными плодами, второе же порадует вас крупными и ароматными персиками. К тому же первое дерево из-за перегрузки может засохнуть на 5—7-й год, а второе доживет до самой старости — лет до 25—30. У абрикоса тоже целесообразно обрезать до 20—60% древесины, но только не ежегодно, а через год, выполняя в промежутках прореживание. Однажды односельчанин попросил меня обрезать в его саду разросшиеся, как в джунглях, абрикосы 10-летнего возраста. Я использовал два типа обрезки — простую и прореживающую, после которых остался только ствол и скелет кроны, что фактически было омолаживанием дерева. Урожай, полученный через год, заставил всех сомневающихся односельчан стать горячими сторонниками такой «безжалостной» обрезки. При правильном уходе за деревьями мелких ни персиков, ни абрикосов не бывает. И со временем вы сами откроете для себя тип формировки: простую для всех плодоносящих, чашеобразную для персика, пальметтную и т.д. Очень поучительный опыт по обрезке я приобрел на деревьях черешни. У моего приятеля росли не болевшие 9—10-летние черешневые деревья.^ не видевшие до сих пор никакой обрезки. Крона их состояла из нескольких толстых, изреженных веток, напоминающих скелет, а ствол имел в диаметре 15—18 см. Правда, на деревьях были плоды, а между ними рос плодоносящий виноградник. Я и здесь применил омолаживающую обрезку, в результате которой деревья стали красавцами, а виноградник из-за большого затенения перестал плодоносить. Кстати, хочу заметить, что самой опасной культурой в молодом саду является, казалось бы, безобидная тыква. Своими мощными стеблями и листьями она накрывает саженцы и землю от солнечных лучей, что очень задерживает рост деревьев из-за недостаточного обогрева почвы. Есть сорта черешни, как, скажем, «В.Чкалов», «Сюрприз» и др. , которые требуют обязательной формировки кроны. Я потерял больше десятка 12-летних деревьев вышеуказанных сортов из-за их перегрузки. А формировка у черешни должна закончиться лишь тогда, когда однолетние ветки будут иметь длину 20—25 см. Свою ошибку я исправил «косметическим» омолаживанием, т.е. обрезкой очень длинных и тонких 3—4-летних веток, придавая дереву, в зависимости от сорта, шаровидную, конусную и цилиндрическую формы.

Источник статьи - katalog-stateyka.ru